В продолжении темы о ремонте наушников я бы хотел рассказать как лудятся провода для наушников. Можно просто взять и залудить данные провода как казалось бы ничего сложного в этом нет. Берём канифоль, припой, паяльник, я использую обычный советский паяльник. Берём вроде белый провод, и по идее он не должен быть ничем покрыт. Но видим что он никак не смачивается.

В этом нет ничего странного, потому что гарнитура у нас часто гнётся, и для того чтобы провод дольше жил и не переламывался он сделан из очень и очень тонких жилок. И естественно каждая жилка изолирована от других жилок лаком. Точно также как и обмоточный провод которым мотается трансформатор. Естественно, что когда мы пытаемся что-то подпаять, то припой доходит до лака который препятствует тому, чтобы припой коснулся меди. Естественно, припой не может смочить лак, но медь он смачивает хорошо. Для лужения провода нам нужно каким либо образом зачистить его, чтобы добраться до меди. Другими словами – очистить провод от лака. Для этого есть несколько способов, лично я использую следующий метод.
Я в аптеке покупаю ацетилсалициловую кислоту, также она ещё известна как аспирин, но аспирин это торговый бренд, и скорее всего он тоже состоит из ацетилсалициловой кислоты. Эти таблетки всегда называют аспирином хотя это ацетилсалициловая кислота.


Стоят таблетки копейки, и для того чтобы зачищать провод одной таблетки хватит на очень долго. Ставим таблеточку. Берём паяльник, убеждаемся что на нём есть припой, и если необходимо – немного добавляем, чтобы была большая жирная капля припоя. Потом берем провод, ставим его на таблетку как на флюс. Паяем точно также как и обычным кусочком канифоли. Вы ведь канифолью тоже так лудите провод? Здесь же канифоль его не берёт, но при нагреве ацетилсалициловой кислоты, она активно разъедает лаковую изоляцию, но при этом выделяется дым, который очень воняет, и едкий. Поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении и держите подальше нос, не вдыхайте дым, потому что действительно, это очень едкий и противный дым. Продолжаем его прогревать, и вот видите, с него слезло вот это вот лаковое покрытие. Вот оно, в капельку собралось.
Потом я промакиваю провод в канифоли, для того чтобы все остатки таблетки остались внутри канифоли.


И вот, красивый залуженный провод. Точно также проделываем со всеми проводами. Получается всё быстро, красиво, правда немного запахов.


Есть ещё один способ снять лаковую изоляцию о котором я знаю, но я им никогда не пользовался. Для этого понадобится наждачная бумага. У меня есть бумага, четырёхсотка.


Бумага должна быть не крупная. Я оторвал небольшой кусочек. Наносим на наждачную бумагу немного канифоли.


Берём паяльник с припоем. Затем берём наш проводок ставим его на наждачную бумагу куда была нанесена капля канифоли. Прижимаем провод паяльником, прогреваем несколько секунд и вытягиваем провод. При прогревании лаковая изоляция размягчается, и провод быстрее лудится. Снова прижимаем и вытягиваем провод. То есть мы механически соскабливаем с провода изоляцию.


Получилось всё достаточно быстро, не так быстро как с аспирином, зато также очень аккуратно и нет сильной страшной вони. Такой способ есть, если интересно, тоже берите его на вооружение. Мне он даже кажется более интересным чем аспирин.


Вот так вот, в этом нет ничего сложного, не нужно никакого дорогостоящего оборудования, всё делается очень быстро и просто. Всё, всем пока.

При использовании наушников у каждого из нас, наверняка, наступал такой момент, когда они начинают работать хуже, либо вообще не работают. Также бывает, что один из наушников работает, а другой нет.

Самая частая причина таких поломок — это перелом провода в месте входа в штекере провода, так как в этом месте он наиболее часто гнется, что и приводит к его разрыву.

Обратите внимание: механическая прочность медных проводов достаточно высока, но не долговечна.

Подготовка к пайке

Для пайки нам потребуется:

• паяльник;
• припой;
• флюс;
• нож для зачистки проводов;
• заранее купленный штекер.

Необходимо подготовить рабочее место так, чтобы на столе не было ничего лишнего и не отвлекало от процесса. Порядок работ следующий:

1. 1. Устанавливаем паяльник так, чтобы он не прикасался своим жалом ни к чему, включаем его в сеть.
   2. Обрезаем старый штекер на расстоянии 15-30мм для того, чтобы избавиться от проблемного участка провода.

Приступаем к пайке

Самым ответственным этапом при ремонте наушников является именно этот, так как от него зависит работа наушников, а также количество раз переделывания в дальнейшем.

1. 1. Продеваем провод через кожух штекера.
   2. Далее продеваем провод через пружинку.
   3. Облуживаем зачищенные провода каждый по отдельности. Для этого понадобится покрыть его флюсом, а после набрать немного олова на жало паяльника и покрыть проводки оловом.
   4. Облуживаем контакты штекера аналогично предыдущему пункту.
   5. Припаиваем провода к контактам. Рекомендуем начинать сначала с общего канала, а потом уже левый и правый. Выполняйте так, как показано на картинке.

1. После чего зажимаем кабель зажимом, это позволит дольше сохранять провод от переломов, и не дает его подвижке в местах припаивания.
2. Далее изолируем контакты. Если у вас есть термо-рукав, то его следует надеть после пружинки. Если ее нет, то изолируем с помощью изоленты, для того чтобы каналы не замыкались на корпус.
3. Завязываем маленький узелок на проводе как можно ближе к контактам для того, чтобы провод не вырвался из-под штекера, конечно, если этот узелок будет помещаться в штекер. Если же нет, не стоит, так как вы не закроете его.
4. Закрываем штекер.
5. Проверяем исправность наушников: вставляем в плеер и пользуемся на здоровье.

Ремонт со старым штекером

Подобный ремонт осложняется тем, что не каждый штекер разборный, вследствие чего придется приложить немного фантазии для его ремонта, который не потребовался бы в очередной раз.

В таком случае надо зачистить старый штекер до контактов. Эти контакты облуживаются, готовятся к пайке. После этого надо подумать над тем, чтобы защитить эти самые контакты от механического воздействия. В данном случае решение ограничивается только вашей фантазией.

Всем привет! Наверное, каждый сталкивался с такой проблемой: купили вы себе наушники… Радовались слушая через них свою любимую музыку. А тут бац! И один канал наушника перестал работать. Обидно. Но не будем пускать сопли и бежать в магазин за другими. Ведь мы Радиолюбители (да да, именно с большой буквы), люди гордые, и не можем себе позволить такого. Итак, приступим. В продаже сейчас имеются вот такие разборные штекера 3,5 мм «мини Джек». Конечно, их качество в последнее время, оставляет желать лучшего. И вот, недавно, мне одна знакомая дала починить наушники (дешевые, китайские). Штекера мне не пришлось увидеть, поэтому придётся брать разборный упомянутый выше.

Для начала обрежем/откусим немного провода:

После снимаем немного изоляции, что бы было видно провода:

Аккуратно обжигаем лаковую изоляцию всех 3-х проводов (где-то на половину).

После чего зачищаем это ножом или ножницами. К сожалению, это мне заснять не получилось, но суть просто и ясна - прикладываем к пальцу провода и несильными движениями зачищаем провода от сгоревшего лака.

Теперь зачищенный провод окунаем в флюс (если таковой имеется), можно обойтись и без него, с ним быстрее залуживаются провода (с канифолью дольше просто).

Делаем так, чтобы на паяльнике висела капелька припоя, и в ней так сказать прогреваем провод, пока он не залудится. Вот уже залуженные провода:

Теперь, нужно пропустить провод сквозь корпус штекера. Так как часто бывает, все припаял, а корпус забыл - и приходится распаивать все обратно (да, так 10 раз было - прим. редакции ). Теперь припаиваем: провод без цветовой (прозрачной) изоляции (лаковой) т. е. минус (общий), припаиваем посередине:

После, паяем два остальных провода - два плюса, синий или красный, или красный с зеленым, к боковым контактам:

Теперь обжимаем провод двумя лепестками:

Прикручиваем корпус штекера на свое место, и готово - мы сами починили наушники!

P.S. Маленький лайфхак: если хотите чтобы пружинка не залазила внутрь корпуса, немного приложив усилий, несильно вытягиваем ее и немного прокручиваем против часовой стрелки, так как дальше она идет вширь, она застрянет там. И теперь пружинка не бегает туда-сюда.

Таким образом чинятся практически любые штекера - микрофонные, от гарнитуры, другой аудиоаппаратуры и так далее. Спасибо за внимание! Автор - Admin4638 .

Дополнения к статье:

1. Если есть возможность, то лучше использовать имеющийся разъём, если он уцелел или аналогичный от более-менее недешевых (но уже дохлых, иначе зачем всё затевается?) наушей. Т.к. по опыту новые разъёмы попадаются на редкость некачественные. Контакты там обжаты и весьма слабо.
2. Поскольку используется старый разъём его нужно очистить от изоляции (я режу канцелярским ножом по шву, образованному пресс-формой), запаяться к местам пайки (обычно все, кроме массы есть; массу-же придётся чуть зачистить и облудить). при этом не забывая про термоусадку на центр (Л) и средний (П).
3. Кстати, если там жилы в негорящем полимере, как в примере, то при зачистке ножом жилы повреждаются, а если это ещё и бескислородная медь, то ломаются на раз, посему паять нужно просто облудив такой конец без зачистки в капельке олова. Полимер от нагрева частично оголит кабель на длину достаточную для пайки (примерно на 2 мм).
4. Для красоты, однородности и гидроизоляции можно перед усадкой верхнего слоя термоусадки залить под него термоклея, при усадке лишний клей вылезет - можно или сразу снять туалетной бумагой (универсальный очиститель любых поверхностей практически от любых загрязнений) или срезать по затвердеванию. С раза второго-третьего будут получаться просто шедевры:)

P.S. Донорами разъёмов служили в своё время вкладыши KOSS с позолоченным джеком - он компактный, красивый и качественный. А у коссов этих от прослушивания на максимуме просто выходили из строя динамики, кстати, ценный источник неодимовых магнитов - шайбочек. Спасибо за внимание. Ringo aka Павел К .

Вышли из строя любимые наушники? Если у вас есть немного свободного времени и желание сэкономить на покупке новой гарнитуры, то можете провести ремонт наушников своими руками. Тем более что поломка часто не настолько серьёзная, чтобы сразу же идти в магазин.

Как правило, если вы имеете малейшее представление о работе с паяльником, припоем, кусачками и клеем, то всё должно получиться.

Если у вас сохранилась инструкция к наушникам, прочитайте ее перед началом работ. Возможно, в ней указана последовательность действий при неисправности, подобной вашей.

• обрыв кабеля;
• неисправности штекера;
• неполадки с микрофоном;
• выход из строя динамиков;
• поломки, связанные с регулятором громкости;
• неисправности дужек наушников;
• неполадки с креплениями (штангой) микрофона.

Несмотря на кажущуюся простоту, наушники могут ломаться по многим причинам

Обрыв проводов

Вероятно, это самая распространённая поломка наушников. Чтобы отремонтировать их, нам понадобятся такие инструменты:

• паяльник с припоем;
• острый нож и кусачки;
• термоустойчивый клей и трубки;
• нитки высокой прочности.

Для начала следует определить, в каком именно месте оборвался кабель. Ведь часто бывает, что верхний резиновый шар не имеет каких-либо визуальных подтверждений разрыва. Возможно, для поиска придётся подключить наушники к телефону или компьютеру, а потом аккуратно сгибать провод, пока не появится звук.

Определив место, где оборвался кабель, разрезайте его на расстоянии двух-трёх сантиметров с каждой стороны от вероятной проблемной точки. Теперь надо снять изоляционный слой и «залужить» провода.

Воспользуйтесь любым из доступных флюсов, чтобы подготовить поверхность кабеля к пайке. Положите его на деревянную дощечку, придавите разогретым паяльником и делайте движения как при очистке провода от лака, например.

После лужения наденьте на электрический кабель термоустойчивые трубки и проведите пайку, обращая внимание на цвета проводов. Теперь для улучшения соединения сложите их буквой Z и зафиксируйте нитками.

При желании можно провести декорирование кабеля с помощью термостойкого клея. Его нужно аккуратно наносить паяльником. Это не даст ниткам разматываться и сделает место соединения эстетично привлекательным.

Проблемы со штекером могут быть связаны с неаккуратным использованием техники

Неисправности штекера

В большинстве случаев штекер вам придётся сначала разобрать, а потом собрать заново. Его неполадки можно условно разделить на две группы: механические и немеханические, связанные с обрывом кабеля непосредственно на сгибе возле штекера.

Процесс разборки аналогичен практически для всех наушников и будет заключаться в аккуратном разрезании пластмассы вдоль детали с целью добраться до проводов.

Если произошёл облом последнего звена штекера и оно осталось в устройстве подачи звука, достаньте оставшуюся часть детали пинцетом или шилом и идите в магазин за новым штекером, потому что отремонтировать его уже невозможно.

При проворачивании первого звена детали вокруг своего корпуса вы заметите, что звук стал как будто из-под воды, а громкость уменьшилась. Отремонтировать штекер можно, если припаять контакты между звеном и лепестком так, чтобы они не двигались относительно друг друга.

При обрыве кабеля у основания детали нужно будет этот провод отрезать на 2–3 см выше точки поломки и припаять назад, учитывая цветовую гамму электрошнуров, входящих в штекер. Если точно определить, какой куда провод паять, сложно, воспользуйтесь амперметром для измерения сопротивления между шнурами.

Неполадки с микрофоном

Как правило, в гарнитуры устанавливают электретные капсульные микрофоны с усилителями. Это значит, что при ремонте нужно внимательно следить за полярностью, нельзя чистить их отверстия механическим способом и не допускать долговременного повышения температуры. Последнее означает, что паять надо быстро, но в то же время очень аккуратно.

Чтобы процесс пайки был максимально качественным, воспользуйтесь органическим флюсом. А проверить, исправен ли микрофон, без специальных приборов вы сможете, если замените его на другой или же подключите к другому устройству, которое наверняка работает.

В противном случае вам потребуется осциллограф, активная исправная акустическая система или хорошее знание электрофизики, чтобы самостоятельно собрать схему инвертирующего усилителя.

Выход из строя динамиков

Обмотка динамика перегорает, если происходит превышение подводимой на него мощности. Серьёзность поломки определяют при помощи амперметра или мультиметра. Сопротивление обмоток работающих динамиков будет практически одинаковым (плюс-минус около 10 %) и варьируется в диапазоне 16–100 ом.

Хрипы в наушниках обычно вызваны проблемами с мембраной или обмоткой

Если динамик воспроизводит звук, но к нему подмешиваются хрипы, то это указывает на неполадки обмотки или мембраны. Обмотка от сильного удара, смещения магнита или превышения максимально допустимой мощности отклеивается от мембраны. Бывает, что катушка отходит от мембраны вследствие механических повреждений.

Для ремонта вам понадобится суперклей, зубочистка (острая спичка) и аккуратность. Будьте внимательны, потому что после склеивания нужно время для принятия деталями правильного положения.

Поломки, связанные с регулятором громкости

Основная причина выхода из строя регулятора громкости - скопление большого количества пыли на резистивном слое, что приводит к плохому контакту с ползунком, который приводится в действие регулятором. Неисправность выдаёт себя треском или полным пропаданием сигнала в гарнитуре.

Чтобы устранить поломку, на поверхность резистивного слоя нужно нанести графитную смазку или технический вазелин.

Ремонт регулировки регулятора громкости (видео)

Неисправности дужек наушников или штанги микрофона

Сломанную дужку наушника довольно легко восстановить, используя тонкую пластинку металла, маленькие винты, эпоксидный клей и дрель.

В случае же с ремонтом штанги микрофона надо понимать, что полный функционал воссоздать сложно, но зафиксировать в неподвижном положении не составит труда. Понадобится провод диаметром 0,7–0,8 мм, дрель и термоустойчивый клей. Обратите внимание, что при склеивании вы можете смочить руки водой, и тогда у вас получится придать новой детали нужную форму.

Поскольку в магазине продаётся огромное количество наушников от различных производителей, вы можете столкнуться с поломками, не описанными выше. Главное - не паниковать, а подумать, что в данной ситуации можно сделать своими руками.

Инструкция

Внимательно осмотрите провода наушников. Найдите место, где они повреждены. Чаще всего надрыв происходит возле штекера, возле самих наушников, реже где-то посредине кабеля или непосредственно в самих наушниках, если провод ничем не зафиксирован у входа в корпус. В зависимости от места надрыва, придется применять различные способы починки.

Возьмите паяльник. Он вам понадобится во всех случаях. Итак, если провод наушников перетерся или порвался где-то посередине, сделайте следующее. Аккуратно вырежьте поврежденное место провода. Зачистите контакты достаточной длины, чтобы их можно было спаять.

Для зачистки ни в коем случае не используйте нож или зажигалку. Положите провод на дощечку и несколько раз проведите по нему паяльником. Изоляция будет снята чисто и аккуратно. Возьмите канифоль или специальный состав для пайки ФС-1.

Обработайте им контакты. Затем возьмите олово. Наберите его немного на нагретый паяльник и спаяйте контакты таким образом, чтобы между ними нигде не осталось оловянных перемычек. Возьмите изоленту. Аккуратно замотайте место пайки.

Возьмите нож. Если провод перетерся у самого штекера, вам придется снимать его корпус, потому как нет возможности оголить достаточно длинный контакт для пайки. В этом случае придется паять непосредственно на контакты штекера. Как правило, штекеры у наушников литые.

Снимите протекционный слой пластмассы. Возьмите паяльник. Удалите с его помощью остатки контактов с места пайки на штекере. Оголите контакты на самом проводе.

Припаяйте провода точно так же, как они были припаяны до этого, т.е. красный на место красного и т.д. Замотайте штекер изолентой. Если провода оторвались у самих наушников, действуйте точно так же, как в случае со штекером. Разберите корпус наушников и припаяйте контакты так же, как они были припаяны до этого.

Видео по теме

Источники:

• как припаять наушники 2 5

Прокладка сетевого кабеля большого труда не составляет. Гораздо труднее обжать -кабель , присоединив его к коннектору. К сожалению, главной проблемой для всех, кто захочет самостоятельно обжать кабель станет наличие обжимного инструмента и тестера, который стоит немало. Но их можно взять напрокат в компьютерной мастерской.

Вам понадобится

• - Витая пара;
• - Коннектор;
• - Обжимной инструмент.

Инструкция

При обрыве, расположенном рядом с наушником, корпус звукоизлучателя легко вскрывается, после чего можно осуществить перепайку. Завершив , закрепите крышку наушника клеем. Не надевайте наушник до сих пор, пока клей полностью не высохнет. Для этого может потребоваться двое суток.

Самым распространенным способом связи компьютеров между собой остается патч-корд. Что бы ни говорили о беспроводных сетях Wi-fi, ничего проще, чем кабельное соединение, для компьютерной техники не придумано. Есть две разновидности укладки жил сетевого кабеля в коннекторе: патч-корд и кросс-корд. Для связи компьютер - свитч, ADSL-модем, сетевой внешний диск, используется патч-кабель. Для соединения компьютеров напрямую используют кросс-кабель.

Вам понадобится

• - специальный обжимной инструмент с устройством для зачистки концов кабеля;
• - 2 коннектора;
• - сетевой кабель.

Инструкция

Замерьте нужное расстояние и отрежьте сетевой кабель необходимой длины. Обратите внимание на то, что кабель бывает разных типов. Проще всего ориентироваться на применение: наружное или внутри помещения. Для комнат и подъездов подойдет любой вариант. Для прокладки на улице, например, по , лучше взять более дорогой экранированный кабель.

Освободите от внешней изоляции и экранирующего слоя примерно по 3 сантиметра на каждом из концов кабеля. Используйте для этого специальные обжимные клещи с устройством для зачистки концов. Следите за тем, чтобы не повредить изоляцию самих проводов-жил.

Распутайте скрученные проводки так, чтобы их можно было разложить в одну линию и подровняйте длину всех жил ножницами, кусачками, или клещами для обжимки. Повторите эти действия со вторым концом сетевого кабеля.

Для обжимки кабеля по схеме «патч-корд» для соединения компьютера с сетевым оборудованием, применяется следующее расположение проводов: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый-синий, бело-синий-зеленый, бело-коричневый-коричневый. Возьмитесь за выложенные в ряд проводки пальцами и воткните в канавки коннектора до упора. Проверьте, хорошо ли вошли в каналы все жилы кабеля, аккуратно вставьте в обжимные клещи коннектор с проводами и сильно зажмите ручки инструмента. Если вы впервые делаете эту процедуру, сначала потренируйтесь - вставить колпачок коннектора в клещи можно лишь в одном положении.

Проведите со вторым концом кабеля аналогичные действия, то есть порядок жил остается таким же. Перед обжимкой сравните расположение цветов в канавках. Обратите внимание: если посмотреть на коннектор с вставленными проводками, их порядок должен быть одинаковым с одной стороны. То есть сравнивать нужно либо с плоских сторон, либо с тех, где фиксационный выступ. Иначе вы получите нерабочий кабель.

Вы захотели сделать свою локальную сеть или просто соединить два компьютера для игры по сети, но возникла проблема с тем, как это сделать? Не волнуйтесь, все очень легко и просто. Вам потребуется немного терпения и аккуратности, а также расходные материалы.

Вам понадобится

• - UTP-кабель;
• - коннекторы RJ-45;
• - обжимной инструмент;
• - нож.

Инструкция

Существует два способа обжимки кабелей UTP, которыми компьютеры подключаются друг к другу, а также создаются целые сети.

1. «Прямой». Он предназначен для подключения ПК к разветвленной компьютерной сети через хабы, свитчи, различного рода модемы.

2. «Кроссоверный» (кросс-провод или нуль-хаб). Данный тип подключения служит для соединения типа «точка-точка».

Различие между этими способами заключается исключительно в чередовании жил разделанного UTP-кабеля. В первом случае последовательность жил слева-направо будет выглядеть следующим образом: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Во втором случае один конец кабеля будет иметь следующую последовательность жил: бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый. Другой конец - чередование жил, показанных в первом варианте

Для разделки сетевого провода возьмите остро заточенный нож. Лучше всего для этого вам подойдет канцелярский нож-резак. Осторожно нанесите им неглубокий продольный надрез по краю кабеля длиной примерно 2,5 см так, чтобы не повредить жилы. Затем снимите внешнюю оплетку кабеля.

Вы увидите восемь жил, скрученных попарно. Аккуратно разведите их в разные стороны, согласно цветовой схемы вашего метода подключения, после чего отделите одну жилу от другой. Далее вам следует выровнять все жилы одна к одной. Как правило, становится видно, что один или несколько проводов чуть длиннее или короче остальных. Отрежьте от них 1-2 мм, чтобы длина всех жил была одинаковой.

Возьмите в руки коннектор RJ-45. Внутри него вы можете заметить направляющие для проводов вашего кабеля. Возьмите в руки разделанные жилы кабеля и осторожно вставьте их внутрь коннектора. Следите, чтобы каждая из жил попала в соответствующий желобок направляющей разъема.

Возьмите в руки обжимающий инструмент («обжимник»). Перед тем как вставлять в него коннектор, проверьте, что все жилы UTP-кабеля дошли до внутренней стенки коннектора RJ-45. Теперь вставьте коннектор в подходящий по размеру разъем «обжимника» и крепко сожмите его там. Напоследок проверьте качество обжимки, путем подергивания кабеля.

Полезный совет

Не стоит дешевить, покупая кабель, т.к. это отразиться на его сроке годности, удобстве разделки и качестве окраски жил.

С этой проблемой сталкивались практически все. Особенно она актуальна для владельцев ноутбуков, когда выходит из строя штекер блока питания. Он перегибается, и в результате обламываются усики, или вовсе перегорает. Казалось бы, что менять надо весь кабель и сам блок питания, но достаточно будет отремонтировать только штекер. И сделать это можно самостоятельно в домашних условиях. С этой работой справится даже человек, не обладающий особыми знаниями и навыками в электронике.

Вам понадобится

• - штекер;
• - инструменты.

Инструкция

Купите в магазине радиотоваров два штекера. Стоят они недорого – примерно по десять-пятнадцать рублей. Покупать надо разборные штекеры, потому как с ними легче работать и то, что они разбираются, будет весьма полезно в данной ситуации.

Скрутите по резьбе пластиковый чехольчик штекера и выньте металлическую сердцевину. Именно она вам и понадобится. Если до этого вы не имели дело ни с чем подобным, изучите «внутренности» штекера. Там должны быть две различные клеммы, к которым обычно крепятся проводочки.

Очистите проводки кабеля. Для этого аккуратно разрежьте ножом вдоль сантиметров пять кабеля ноутбука и оголите составляющие его проводки. Для разрезания лучше использовать канцелярский нож для бумаги. Делайте это осторожно, чтобы не повредить сам провод, иначе штекер не будет работать.

После этого прикрепите их к соответствующим клеммам на приобретенном и подготовленном штекере. Прикрутите центральный провод, а оплетка – второй провод заходит на корпус, так что прижмите его к штекеру специальными зауженными плоскогубцами или рабочим пинцетом.

Прикрепите снятый чехольчик на исходную позицию. Разборные штекеры этим и удобны – можно сохранить эстетический вид устройства после ремонта, избежав грубо торчащей изоленты или клеевых подтеков. Почему говорилось, что купить надо было два штекера, а использовался только один? Потому что стоят они сущие копейки, и при повторной поломке вам просто лишний раз не придется суетиться и ломать голову, где же купить штекер в 3 часа ночи, когда очень нужно поработать за компьютером.

Так что положите его в ящик для инструментов или в письменный стол, чтобы достать при необходимости. Остается только пожелать удачи и еще раз напомнить, что практически с любым ремонтом можно справиться самостоятельно.

Видео по теме

Так случается, что причина неисправности какого-либо устройства, будь то видеокамера, ноутбук или обычный музыкальный плеер, кроется в нарушении работы маленького неприметного электрического соединителя. Без штекера питание от сети просто не будет поступать в устройство, поэтому, чтобы его починить, надо уметь правильно его разобрать.

Инструкция

Обратите внимание на корпус штекера . Дело в том, что не каждый штекер поддается разборке. Корпуса бывают разборные и неразборные, так что если у вас вариант, после ремонта вы не сможете восстановить первоначальный эстетический вид.

Если у вашего штекера металлический корпус, аккуратно снимите пластиковую, резиновую или керамическую изоляцию, не повредив содержимое. Сделать это можно при помощи скальпеля (в случае с пластиком или резиной). В случае же с керамической изоляцией ее придется просто разбить, так что трижды подумайте перед тем, как это сделать, так ли необходимо разобрать штекер.

Если корпус штекера изначально разбирается и изготовлен из резины или пластика, аккуратно скрутите чехольчик штекера по резьбе, после чего выньте металлическую сердцевину. В большинстве случае она не представляет собой ничего особенного и на первый взгляд состоит из металлической палочки с прикрученными к ней проводками. Но, как известно, все гениальное просто, и этот случай - не исключение.

Разберите конструкцию кабельного ввода. В любых штекера х она будет состоять из амортизатора кабеля, который не позволяет тому слишком сильно перегибаться, тем самым уберегая его от излома. Также раскройте специальный зажим, удерживающий кабель от внезапного вырывания. Если разъем, куда вставляется штекер, рассчитан на работу во влажной или пыльной среде, то в кабельном вводе должен быть предусмотрен уплотнитель для герметизации. Его также можно вытащить при помощи отвертки и при необходимости заменить более качественным.

Замените неисправные компоненты штекера и соберите его в обратной последовательности. Таким образом, можно самостоятельно починить штекер или собрать один по-настоящему хороший электрический соединитель из нескольких.

Источники:

• как заменить штекер

Патч-корд – это вид сетевого кабеля, с обеих сторон которого расположены специальные коннекторы. Используют патч-корд ы для подключения компьютеров и других устройств к сетевому оборудованию.

Вам понадобится

• - LAN-коннекторы;
• - обжимка;
• - плоская отвертка.

Инструкция

Для самостоятельного обжима патч-корд а рекомендуют использовать специальный инструмент - обжимные клещи, или «обжимку». Заранее подготовьте нужное количество LAN-коннекторов. Чаще всего используются детали формата RJ45.

Обрежьте сетевой кабель, чтобы получить патч-корд нужной длины. Снимите защитную ленту. Очистите от изоляции внутренние жилки кабеля. Оголите 3-4 см жил. Если вы сняли слишком много защитной оболочки, вновь обрежьте кабель. Отсутствие этой ленты может привести к быстрой порче сетевого кабеля.

Теперь расположите жилки в пазы, используя нужную схему. При создании кабеля с прямым обжимом необходимо разместить кабели в следующем порядке:1. Бело-оранжевый.2. Oранжевый.3. Белo-зелёный.4. Cиний.5. Белo-cиний.6. Зeлёный.7. Белo-кoричневый.8. Коричневый.

Убедитесь в том, что каждый провод попал в нужную фазу. Закройте коннектор, но не защелкивайте его. Вставьте коннектор в обжимку и соедините ручки инструмента. Если вы услышали щелчок, значит коннектор готов к работе. Повторите эту процедуру с другим концом сетевого кабеля.

Если вам необходимо создать прямое соединение компьютер-компьютер, то необходимо немного изменить расположение жил в одном из коннекторов. Т.е. один конец кабеля обожмите стандартным методом, как это описано выше.

Подготовьте второй коннектор. Расположите кабели в следующем порядке: 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Цифры обозначают цвета жил, указанные в третьем шаге.

Если вы не располагаете обжимкой, то воспользуйтесь плоской отверткой. Аккуратно вдавите медные жилки в нужные пазы. Старайтесь не повредить провода. Это весьма негативно отразится на качестве работы сети.

Современный человек со всех сторон окружен разнообразными проводами . По проводам передается электрический ток и информация в виде электромагнитных колебаний. Для удобного подключения к разнообразным устройствам разработаны коннекторы. Одним из видов коннекторов является RJ-11, который обычно применяют для подключения телефонов.

Вам понадобится

• Клещи для обжима коннекторов RJ-11.

Инструкция

Для разводки телефонных коммуникаций внутри помещений применяются различные провода. Наибольшее распространение, особенно в старых , получил распределительный провод (ТРП), или " ". Низкая надежность и помехозащищенность этого провода компенсируются его невысокой ценой, что объясняет его повсеместное применение. Более современным и удобным вариантом является шнур телефонный линейный (ШТПЛ). Каждый из четырех проводников изолирован по отдельности разноцветным пластиком, что облегчает разводку. Все вместе провода запаяны в пластиковую оболочку, которая исключает механические повреждения. При приобретении нового провода следует отдавать предпочтение ШТПЛ или его аналогам.

Вне зависимости от количества проводников в шнуре, для обычной телефонии используются только два. Остальные могут применяться для включения по схеме "директор-секретарь" или в цифровых мини-АТС. Если в проводе более двух проводов и вы не знаете, какие к АТС, используйте мультиметр. Также можно использовать народный способ проверки сигнала "на язык", однако это небезопасно. В момент звонка напряжение в может достигать 150 вольт, что достаточно для получения серьезных травм. Если коннекторы находятся на обоих концах провода, используйте цветовую маркировку проводников. Все , если обратное не указано в инструкции по эксплуатации, используют в качестве рабочих два центральных проводника. Остальные контакты в разъеме остаются не задействованными.

Для того чтобы обжать , необходимо для начала ровно отрезать его, а затем снять внешнюю пластиковую изоляцию на полутора сантиметров от обреза. В результате у вас в руках должен оказаться конец провода с торчащими разноцветными проводниками. Не снимайте пластиковую изоляцию с отдельных проводников. Определите два провода, которые подключены к АТС. Расположите проводники в одной плоскости таким образом, чтобы подключенные провода оказались в середине. Заведите провода в коннектор, не нарушая из расположения. До упора задавите провод в коннектор. Введите коннектор в клещи для обжима. Следите за тем, чтобы провода не выпали из коннектора. Крепко сожмите ручки клещей. Извлеките обжатый телефонный провод и проверьте его работоспособность.

Полезный совет

Коннекторы для обжима телефонного провода одноразовые, так что лучше иметь несколько лишних в запасе.

По сути, сим-карта – миниатюрный компьютер с микропроцессором, который управляется командами, передаваемыми нажатием кнопок клавиатуры телефона. Это устройство также позволяет идентифицировать ваш телефонный аппарат. С его помощью абонент получает возможность делать звонки, передавать и получать сообщения, использовать дополнительные услуги. Как и всякое устройство, карта может сломаться. Кроме того, ее иногда требуется заменить. Ответ на вопрос, как извлечь сим-карту , зависит от типа вашего телефона.

Инструкция

В комплект смартфонов компании Apple: iPhone и iPad входит специальный инструмент для извлечения лотка сим-карты. В крайнем случае, если его не оказалось под рукой, замените его обычной канцелярской скрепкой. Для этого необходимо разогнуть один ее конец. У iPhone на верхнем торце найдите небольшое отверстие и вставьте кончик скрепки или специального ключа в него, слегка нажмите – сим-карта выпадет из телефона.

Чтобы извлечь сим-карту из iPad, положите смартфон на переднюю панель. На боковой панели найдите отверстие и вставьте инструмент для извлечения сим-карты в него под углом около 45 градусов. Введите инструмент до упора – лоток частично выдвинется, потяните его до конца и извлеките карту.

Перед тем как извлечь сим-карту из обычного телефона, выключите его. Отдельная кнопка-выключатель имеется только у моделей компании Nokia. Разблокируйте телефон и нажмите на эту кнопку, которая обычно находится на верхнем торце. Телефоны остальных производителей выключаются, если подержать в нажатом состоянии кнопку, на которой изображена телефонная трубка красного цвета.

Снимите заднюю крышку телефона. Под ней находится аккумулятор. Аккуратно вытащите его, подцепив пальцем. Под аккумулятором вы увидите сим-карту, закрепленную в своем гнезде. Крепится она по-разному, осмотрите внимательно устройство крепления, чтобы при извлечении сим-карты не повредить его. Иногда в телефонах используются прижимные рамки, решетки. Определите визуально, как снимается защелка, и извлеките сим-карту.